金細工職人にとって最高度の技術性と芸術性が求められるプロセスであり

【2026新作Q&A】エルメス スリム ドゥ エルメス ムーン Ref.W031GS.SW01G — “極薄7.5mm＋ムーンフェイズ”が紡ぐ、フランス的時間の詩

「エルメス＝ファッションブランド？」——その認識を優雅に覆すのが、2026年に登場した「スリム ドゥ エルメス ムーン」（Ref.W031GS.SW01G）です。2015年に誕生し、“ミニマリズムと遊び心”を融合させたこのコレクションは、7.5mmという驚異の薄さの中に、詩的な月齢表示を完璧に統合。果たして、なぜこの一本が“知る人ぞ知る上質ウォッチの完成形”と称されるのか？公式情報をもとに、徹底解説します。

Q. スリム ドゥ エルメスとは？

A. 「2015年に誕生し、“スーパーコピー時計を装飾ではなく、時間の本質へと還元する”ことを目指したエルメスのフラッグシップ・ドレスウォッチ」です。

デザイン哲学：
デザイナー：フィリップ・アピアノ（Philippe Apeloig）による独自フォント
特徴：超薄型ケース＋非対称インデックス＋遊び心ある細部
ブランドポジション：
> 「バッグやスカーフと同じく、“日常に寄り添う静かな贅沢”を時計で表現」

💡 注目点：「複雑機能を持ちながらも、あくまで“軽やかさ”を失わない——これがエルメス流のホロロジー」。

Q. 新作 W031GS.SW01G の特別仕様は？

A. 「18Kゴールドケース＋シルバーグレインダイヤル＋ブルームーンフェイズ」という、極上の組み合わせが最大のポイントです。

デザイン詳細：
ダイヤル：シルバーグレイン（微細な粒状仕上げ）→ 柔らかな光沢
ムーンフェイズ：6時位置に配置、ブルー夜空にシルバー月面
針：18Kゴールド製（ポリッシュ仕上げ）
ケース：39mm径 × 7.5mm厚（18Kゴールド）、防水3気圧
ストラップ：
ブラックバーニッシュドカーフ（内側：シルクライニング）
バックル：18Kゴールド製、Hロゴ刻印

📌 注目点：「7.5mm厚でムーンフェイズを搭載するのは、技術的に極めて難易度が高い——エルメスのホロロジー進化の証」。

Q. 機械的性能は？

A. 完全自社開発 手巻き Cal.H1956 ムーンフェイズ を搭載し、信頼性と美しさを両立（ムーブメントはヴァシュロン・コンスタンタンとの共同開発）。

主な仕様：
振動数：21,600 vph（3Hz）
動力貯蔵：42時間
精度：日差－5／＋7秒（業界標準）
技術的特徴：
ムーンフェイズ精度：122年で1日誤差
裏蓋：サファイアクリスタル（エルメス馬車ロゴ＋シリアル刻印）
装飾：円周彫り＋エルメスブルー仕上げローター

💡 魅力：「300万円台で“18Kゴールド＋ムーンフェイズ＋7.5mm厚＋エルメス正規品”は、他ブランドにない価値」。

Q. 誰におすすめですか？

A. 以下の3つの条件に当てはまる方に最適です。

「エルメス愛好家で、バッグや小物だけでなく、“正規時計コレクション”を完成させたい」と願う方
「パテックやヴァシュロンではなく、“控えめなラグジュアリー”を求める成熟層
「ムーンフェイズ機能にロマンを感じ、“実用より美”を重視する」という感性を持つ方

このスリム ドゥ エルメス ムーン W031GS.SW01G は、“月の光を、あなたの手首に閉じ込めた”2026年の究極タイムピースです。

オメガ コンステレーション グローブマスター Ref.131.20.39.20.03.001 — “シルバーグレイン×39mm”が綴る、星の名を持つ timeless ドレスウォッチ

「コンステレーション＝ラグジュアリーなレディースモデルだけ？」——その誤解を払拭するのが、2025年に登場した「コンステレーション グローブマスター」（Ref.131.20.39.20.03.001）です。1952年に“天文台精度コンクール優勝”を記念して生まれたこのコレクションは、シルバーグレインダイヤルと“爪留め”ベゼルが特徴の、男女問わず愛される timeless デザイン。果たして、なぜこの一本が“オメガの隠れた名作”と称されるのか？公式情報をもとに、徹底解説します。

Q. コンステレーションとは？

A. 「1952年に誕生し、オメガスーパーコピー“精密さと美しさの融合”を掲げるオメガのフラッグシップ・ドレスコレクション」です。

歴史的背景：
名称由来：星座（Constellation）
誕生の契機：1952年、ジュネーブ天文台コンクールで総合優勝
象徴的デザイン：ケース側面の“爪”（Griffes）＋星マーク
ブランドポジション：
> 「スピードマスターやシーマスターとは異なり、“静かな上質”を追求するライン」

💡 注目点：「1980年代にはジョージ・クルーニーが愛用し、再び注目を集めた」。

Q. 新作 Ref.131.20.39.20.03.001 の特別仕様は？

A. 「シルバーグレインダイヤル＋ステンレス39mm＋爪留めベゼル」という、完璧なバランスが最大のポイントです。

デザイン詳細：
ダイヤル：シルバーグレイン（微細な粒状仕上げ）→ 光を柔らかく拡散
インデックス・針：ポリッシュ仕上げ（夜光なし → 純粋なドレス志向）
ベゼル：ステンレス製、4つの“爪”（Griffes）で固定
ケースサイズ：39mm径 × 10.8mm厚（ステンレススティール、防水5気圧）
ブレスレット：
ステンレススティール製（一体型デザイン）
マイクロ調整機構付きバックル

📌 注目点：「39mmは現代の平均手首サイズに最適——小ぶりすぎず、派手すぎない“ちょうどいい”存在感」。

Q. 機械的性能は？

A. 完全自社開発 自動巻き Cal.8900 を搭載し、マスターコーアクシャル認定を取得。

主な仕様：
振動数：25,200 vph（3.5Hz）
動力貯蔵：50時間
精度：日差0／＋5秒以内（マスターコーアクシャル基準）
技術的特徴：
シリコン製ヒゲゼンマイ → 耐磁性15,000ガウス
同軸脱進機
裏蓋：サファイアクリスタル（星座エンブレム＋シリアル刻印）

💡 魅力：「70万円台で“マスターコーアクシャル＋39mm＋シルバーグレイン＋爪ベゼル”は、他ブランドにない価値」。

Q. 誰におすすめですか？

A. 以下の3つの条件に当てはまる方に最適です。

「ロレックス デイトジャストやカルティエ タンクではなく、“被らない高級正装ウォッチ”を探している」方
「オメガの中でも、スピードマスターやシーマスター以外の“隠れた名作”に興味がある」時計愛好家
「スーツにもカジュアルにも合う、 timeless な一本を生涯使い続けたい」と願う成熟層

このコンステレーション グローブマスター 131.20.39.20.03.001 は、“時間を静かに、しかし確実に主張する”2025年のベストセレクションです。

ブライトリング ナビタイマー B01 クロノグラフ 41 Ref.AB0138241B1A1 — “航空計算尺×自社クロノ”が継ぐ、空への情熱

「ナビタイマー＝大型でレトロだけ？」——その認識を刷新するのが、2025年に提供される最新仕様「ナビタイマー B01 クロノグラフ 41」（Ref.AB0138241B1A1）です。1952年に世界初の“航空計算尺付きクロノグラフ”としてパイロットに愛されたこのモデルは、41mmという現代的なサイズ感と、完全自社開発の高性能 Cal.B01 を組み合わせ、クラシックデザインを実用性で再定義。果たして、なぜこの一本が“航空時計の原点にして完成形”と称されるのか？公式情報をもとに、徹底解説します。

Q. ナビタイマーとは？

A. 「1952年に登場し、ブライトリングスーパーコピー“パイロットのための計算ツール”として開発された航空クロノグラフ」です。

歴史的意義：
名称由来：“Navigation”＋“Timer”
革新点：ベゼル一体型の円形計算尺（Slide Rule）
象徴的ユーザー：マーロン・ブランド（俳優兼パイロット）
ブランド哲学：
> 「“Precision instruments for professionals”——プロフェッショナルのための精密機器」

💡 注目点：「ロレックス GMTやオメガ スピードマスターとは異なり、ナビタイマーは“計算機能”そのものが存在意義」。

Q. 新作 AB0138241B1A1 の特別仕様は？

A. 「41mmステンレスケース＋ブラックダイヤル＋航空計算尺」という、バランスの取れた現代仕様が最大のポイントです。

デザイン詳細：
ダイヤル：マットブラック
インデックス・針：ポリッシュ仕上げ（夜光塗料 Super-LumiNova® 搭載）
特徴的ベゼル：双方向回転式航空計算尺（金属製）
ケースサイズ：41mm径 × 14.2mm厚（ステンレススティール、防水3気圧）
ブレスレット：
ステンレススティール製（7連リンク）
折りたたみ式バックル（Wingsロゴ刻印）

📌 注目点：「41mmは従来の43mm・46mmより小ぶりで、ビジネスシーンにも違和感なく着用可能」。

Q. 機械的性能は？

A. 完全自社開発 自動巻き Cal.01（通称：B01）を搭載し、COSC認定＋ブライトリング独自精度基準をクリア。

主な仕様：
振動数：28,800 vph（4Hz）
動力貯蔵：70時間
精度：日差－2／＋4秒以内（COSC基準より厳格）
技術的特徴：
コラムホイール＋垂直クラッチ
シリコン製ヒゲゼンマイ → 耐磁性向上
裏蓋：サファイアクリスタル（B01ロゴ入りローター）

💡 魅力：「80万円台で“自社70時間巻き＋COSC＋航空計算尺＋41mm”は、他ブランドにない価値」。

Q. 誰におすすめですか？

A. 以下の3つの条件に当てはまる方に最適です。

「航空・モータースポーツなど、“プロフェッショナル・ツール”として時計を使いたい」と考える実用派
「スピードマスターやデイトナではなく、“計算機能付きクロノ”という唯一無二の選択肢を求めている」方
「クラシックデザインが好きだが、現代的なサイズと信頼性を重視する」初心者〜中級者

2025年、ブルガリは再び“超薄”の領域で新たな地平を切り開いた。
厚さわずか5.95mmという驚異的な薄さに、8日間（192時間）の長大な動力備蓄と完全スケルトン構造を収めた、OCTO Finissimo 8日間パワーリザーブ スケルトン 黒金版（Ref. 104121）である。

これは単なる技術的記録の更新ではない。
スーパーコピー時計ブラックDLCチタンのマット質感と18Kローズゴールドの鏡面輝きが交差する、イタリア的美学とスイス製表技術の完璧な融合だ。

🌑 黒金の対比：控えめな豪華さ

ケース・ベゼル・ブレスレットはすべてグレード5チタン（Ti-6Al-4V）を採用し、DLC（ダイヤモンドライクカーボン）処理で深みのあるブラック仕上げを実現。
そのマットな質感は、光を吸い込むように静謐で、着けていることを忘れるほどの軽さ（約90g）をもたらす。

一方で、時針・分針・インデックス・表冠はすべて18Kローズゴールド（またはローズゴールドコーティング）で統一。
さらに、文字盤上のロゴ（BVLGARI）や8日間表示（“8 DAYS”）もローズゴールドで描かれ、特に“8 DAYS”の文字は、イタリアの自動車デザインスタジオ「ピンインファリーナ（Pininfarina）のフォントを採用し、ブランドのオリジンを想起させる。

このブラック×ローズゴールドの組み合わせは、派手さを排しながらも、確かな高級感を湛える——まさに“控えめな豪華さ（Quiet Luxury）”の象徴だ。

⚙️ BVL 199SK：2.5mmの機械詩

心臓部には、自社開発の手巻きムーブメント Cal. BVL 199SK を搭載。

- 厚み：わずか2.5mm
- 動力備蓄：192時間（8日間）
- 特徴：
　- 1時位置に巨大な単一発条巻（直径約10mm）
　- 発条の厚みを極限まで薄くし、最大7.5回の巻き取りを実現
　- 単一発条巻により、エネルギー損失を最小限に抑制

スケルトン化された文字盤越しに見えるのは、幾何学的に镂空（ルーキング）されたメインプレート。
その形状は、“QRコード”にも、“都市の地図”にも、“建築の平面図”にも見える——観る者の想像力を掻き立てる、現代的なアートピースだ。

また、八角形の固定ネジが随所に配され、OCTOシリーズのアイデンティティを強調している。

📏 超薄の快適性：5.95mmの真価

5.95mmという厚さは、ロレックスの32系ムーブメント（6mm）よりも薄い。
つまり、この一本は、自動巻きムーブメント一枚分よりも薄いのだ。

その結果、スーツの袖口にすっぽりと収まり、日常使いのストレスが皆無。
しかし、超薄ゆえの“安っぽさ”は一切ない。
110もの切面を持つOCTOケース、DLC処理の深み、ローズゴールドのアクセント——すべてが、高級感と存在感を保ちながら、極限の薄さを実現している。

💰 価格と総評：18万人民元の“誠意”

中国市場での公定価格は180,000元（日本円換算でおよそ390万円前後）。
この価格帯で、自社開発超薄手巻きムーブメント＋8日間パワーリザーブ＋完全スケルトン＋DLCチタン＋18Kローズゴールドを兼ね備えた時計は、他に存在しない。

編集部コメント：
「超薄」という競技場で、ブルガリはもはや“記録更新”ではなく、
“美の表現” を追求している。
このOCTO Finissimo 黒金版は、
技術の極致を、イタリア的センスで包み込んだ、
現代のハイホロロジーの傑作である。
手首に巻けば、
まるで黒き宇宙に浮かぶ金色の星のように、
静かに、しかし確かな存在感を放つだろう。

天然石の鼓動：鉱脈が生んだ、10の“可動する宝石”

スーパーコピー時計の文字盤は、単なる情報を示す場ではない。
それは、地球が数億年かけて育てた鉱物の断面であり、自然が描いた唯一無二の絵画でもある。

近年、多くのブランドが天然石を文字盤に採用し、機械式時計に新たな芸術性を吹き込んでいる。
ここでは、特に注目すべき10モデルを厳選し、その魅力を紐解く。

1. 宝珀 クラシック 0888 中華年暦 碧玉盤（Ref. 0888-3632-55B）
価格：736,500元（約1,600万円）

- 素材：天然碧玉（Jadeite）
- 特徴：浅緑と深緑の山水画のような紋様
- 機能：中華年暦（干支・節気・閏月表示）
東洋の哲学と複雑機構が融合した、宝珀ならではの傑作。

2. 亨利・モース 勇創者 POP 玉石盤（Ref. 1202-1205）
価格：未公表

- 素材：ミャンマー産高透明度玉石
- アクセント：6時位置にペルー産蛋白石（オパール）
蛋白石の虹彩と玉石の温潤さが、モダンな対比を生む。

3. 蕭邦 L’HEURE DU DIAMANT 虎眼石盤（Ref. 10A419-5623）
価格：640,000元（約1,390万円）

- 素材：整塊の虎眼石（Tiger’s Eye）
- 色調：金褐色の波紋が光で流動
- 仕上げ：18Kローズゴールドブレスレットと調和
野性美とジュエリー工芸が交差する一本。

4. 宝格麗 SERPENTI 安藤忠雄特別款 虎眼石盤（Ref. 104003）
価格：347,000元（約750万円）

- 素材：虎眼石
- デザイン：蛇の鱗を連想させる光の反射
“SERPENTI”（蛇）のコンセプトを、天然石で完璧に表現。

5. ロレックス デイデイト 緑松石盤（Ref. m128238-0071）
価格：438,500元（約950万円）

- 素材：天然トルコ石（Turquoise）
- 特徴：青緑の不規則な紋様が、18Kゴールドとダイヤモンドと調和
各個体が唯一無二の“アートピース”。

6. 伯爵 鎏金悦影 緑松石盤（Ref. G0A50305）
価格：288,000元（約625万円）

- 素材：高純度トルコ石
- 色調：均一で澄んだ青色
まるで地中海の晴れた空を閉じ込めたような清涼感。

7. オメガ ディヴァイザー ピーコックストーン盤（Ref. 428.55.36.60.99.003）
価格：304,100元（約660万円）

- 素材：南アフリカ産孔雀石（Malachite）
- 組み合わせ：Moonshine™ 18Kゴールドとの“緑金配色”
深緑と浅緑の縞模様が、自然の生命力を象徴。

8. 宝格麗 DIVAS’ DREAM 孔雀石盤（Ref. 103119）
価格：178,000元（約385万円）

- 素材：孔雀石
- デザイン：扇形ケース内に広がる“孔雀の尾羽”模様
ファンタジックで女性的な美の極致。

9. カルティエ サントス レッドカーネリアン盤（Ref. WGSA0089）
価格：未公表（限定200本）

- 素材：赤橙色の紅玉髄（Red Carnelian）
- 仕掛け：“倒転”デザイン（時間逆流視覚効果）
古代エジプトで護符とされた石が、現代の遊び心と融合。

10. 伯爵 POLO ブルー・オブシディアン盤（Ref. G0A48007）
価格：未公表

- 素材：青味を帯びた黒曜石（Obsidian）
- 仕上げ：月面を思わせるマット質感
光の当たり方で“五彩の黒”を放つ、宇宙的な神秘感。

💎 編集部コメント：
時計は、もはや“機械”ではない

これらのモデルは、単なる装飾品ではない。
地球の歴史、鉱物の結晶構造、職人の研磨技術、そしてブランドの美学が、
一つの文字盤に凝縮されている。

天然石は、割れやすく、加工が極めて困難だ。
にもかかわらず、各ブランドが挑戦を続けるのは、
“唯一無二の美”が、量産品にはない価値を生むことを知っているからだ。

手首に巻くその瞬間、
あなたは、
地球が育てた一片の宇宙を、
身に纏う。

トリローブは2018年の登場以来、針を使わずに時刻を示す独自の手法で人々を楽しませ、魅了し続けてきた。2022年に初出で最新のユヌ・フォル・ジュルネ（Une Folle Journée。フランス語で、“荒ぶる一日”となるだろうか）は、先のふたつのコレクションで確立したアプローチを次のレベルへと引き上げるものだった。既存のレ・マティノーとニュイ・ファンタスティックをベースにしたユヌ・フォル・ジュルネは、ムーブメント上の柱に3つの回転リングを設置し、ドーム型のクリスタルを重ねることで、腕時計というよりは時を刻む球体のような印象を与えている。

トリローブはユヌ・フォル・ジュルネを、贅沢なダイヤモンドセットが特徴のDiamantを含む5つのバリエーションで展開している。スーパーコピー 代引きこのモデルでは、3つのリングが回転することで時・分・秒を知らせるという、トリローブ独自の回転リング式計時方法を採用。6時位置にある昔ながらの赤いインジケーターが時・分を指し示し、その内側の高い位置で秒のリングが回転する構造となっている。これらのリングはそれぞれが地板に取り付けられた支柱の上に置かれており、機構全体がまるで都市のスカイラインに整然と佇む高層ビルのような、構築的な雰囲気を醸し出している。

サンドブラスト加工が施されたチタン製のトリローブ　ユヌ・フォル・ジュルネ。

革新的な計時方法をとる一方で、ユヌ・フォル・ジュルネではオーソドックスな40mmケースを採用。素材としては、グレード5のチタンとローズゴールド、そしてダイヤモンドをセットしたリングを持つプラチナ製のDiamantが用意されている。ケースにはポリッシュ仕上げ、ミドルケースにはサテン仕上げが施されている。大型のドーム型クリスタルは厚さ17.8mm（ケース本体の厚さは10mmだ）で、回転リングがクリスタル内の異なる高さに配置されているため、非常に立体的な時計に仕上がっている。MB&Fを彷彿とさせるが、時を刻む機構は唯一無二のものだ。

トリローブのリングシステムは、ラ・ショー・ド・フォンに拠点を置く著名な時計メーカー、ル・セルクル・デ・オルロジェ（Le Cercle des Horlogers）とのパートナーシップによって実現したものだ。この提携により、トリローブがアップデートした計時へのアプローチをユヌ・フォル・ジュルネで具現化するべく、Cal.X-Centricが誕生した。ブランドにとって技術的課題のひとつとなったのは、時計の針に比べて重たいリングを支えるムーブメントを開発することだった。そのために、同モデルには主ゼンマイの動力として重量を持たせたマイクロローターを採用し、解決した。Cal.X-Centricは48時間のパワーリザーブを備え、2万8800振動/時で作動。ブリッジとプレートにはマイクロブラストと電解メッキが施され、マットでダークな仕上がりに。地板のグレイン加工は文字盤がないために目を引き、ユヌ・フォル・ジュルネのモダンな外観をより際立たせている。ローズゴールドとチタン、2種類の素材に施されたサンドブラスト加工（写真を見て欲しい）は特に素晴らしく、浮かび上がるブラックのリングと見事なコントラストを形成している。

実際に装着すると、ユヌ・フォル・ジュルネは時計というよりは、手首の上のコンセプトアートのような存在に思えてくる。リングシステムはコツさえつかめば直感的に操作ができ、どこかオーデマ ピゲのスターホイールを思い出させる。6時位置のインジケーターをちらっと見るだけで、時間と分を瞬時に読み取ることができるため、実際にはもう少し簡単だ。だが、これには多少の慣れが必要だろう。さらに言えば、時を告げるオブジェとして巨大な球体を手首に装着することに慣れるにもそれなりの時間が要る。確かに手首につけるとちょっと滑稽だが、そこが魅力ではないだろうか。加えて、サファイアガラスは美しいドーム状で、厚さ10mmあるクリスタルとは思えないほど違和感がない。しかし、実用性を求めるならトリローブにはニュイ・ファンタスティックがある。ユヌ・フォル・ジュルネは、純粋なコンセプトウォッチなのである。

プラチナ製のDiamant。宙に浮かぶリングに、ダイヤモンドのバゲットを配している。

トリローブは遊び心からダイヤモンドをセットしたDiamantも披露していた。3つのリングすべてにバゲットダイヤがセットされているのだが、ダイヤモンドは重いため、トリローブはリングに別の合金を使うことで軽くする必要があったそうだ。そのダイヤモンドの上には、手作業でインデックスが描かれている。このユヌ・フォル・ジュルネはUFOのようにモダンな雰囲気がありながら、すべてのダイヤモンドが優雅さを演出し、どこか伝統的な雰囲気さえも感じさせる。およそ時計には見えず、ダイヤモンドが手首の上の球体に浮かんで回転を続ける、未来のジュエリーのような印象を与えている。Diamantはプラチナ製で約17万ドル（約2280万円）もするので、この時計を再び目にできたなら、そのときにはUFOを目撃したような気分になるかもしれない。だが、またお目にかかれるとしたらうれしいことだ（それこそおそらく、UFOのように）。

trilobe une folle journee rose gold
トリローブ　ローズゴールド製ユヌ・フォル・ジュルネ。

trilobe une folle journee titanium dune
トリローブ　チタン製ユヌ・フォル・ジュルネ。

チタン、ローズゴールド製のユヌ・フォル・ジュルネに話を戻そう。チタン製は2万1700ドル（約291万円）から、ローズゴールド製は約3万2700ドル（約438万7000円）となっている。考え抜かれたデザインにル・セルクルのユニークなキャリバーがうまく組み合わされており、決して突拍子もない価格には感じない。この時計は、トリローブの創業者であるゴティエ・マソノー（Gautier Massonneau）が計時に対して持っていた特異なビジョン、その最初の5年間を具現化したもののように感じられる。先の2作から得たアイデアを文字通り3次元に発展させ、サファイアクリスタルのスノードームのなかに積み上げたのだ。このように誰かの構想を理解することは、コンセプトウォッチの醍醐味と言えるだろう。

着用感には少し難があり、そういう意味ではまず2万ドルも出して買うような時計ではない。しかし、面白い時計なのだ。数日にわたってWatches & Wondersの大規模なブースで時計を見たのちに、ゴティエと会ってその新作を手に取る瞬間は、新鮮な空気を思い切り吸い込むような体験だった。トリローブの時計は大手ブランドでは考えもつかないようなもので、十分過ぎるほどに素晴らしいものだったのだ。

F.P.ジュルヌのダイヤルとケースに特化した最新鋭の製造会社、レ・カドラニエとレ・ボワティエ・ドゥ・ジュネーブに招待され、これからご紹介する幾多もの設備、特注設計の施設、優秀なスタッフたちに投資した数千万スイスフランは、ブランドの総生産（本）数を増やすものではないと伝えられたことは、考えてみればおかしな話である。

F.P.ジュルヌは、年間約1000本の機械式時計と、リシャールミルスーパーコピーN級品代引き約500本のクォーツモデル“エレガント”を生産し続けている。ジュネーブ郊外にあるメイランに昨年竣工した新社屋には、ジュルヌ氏が単独支配するダイヤル/ケースメーカー両社が入居しており、数十年にわたるジュルヌの自社製造へのこだわりが、ほかのブランドには類を見ない形で表現されている。しかしこれらの新しい施設は、拡張のための余分なスペースをほとんど持たずに設計された。実際、レ・ボワティエ・ドゥ・ジュネーブの地下室には、将来的に数台の新型機械を置くのに十分なスペースしか確保されていない。確かに、こうした制約要素はジュネーブの旧市街にある本社の敷地が、そもそもムーブメントの製造と組み立てを行うという前提に依る。しかし、それは本質ではない。F.P.ジュルヌは自社の目標をよく理解しており、今日のマーケットにおける最高峰の時計を作りながら、彼らなりの生産方式に注力しているのである。

F.P. Journe's Old Town Geneva Manufacture
ジュネーブ旧市街の歴史的建造物内に居を構えるF.P.ジュルヌの工房兼本社。

これこそが“ジュルヌ”の真髄だ。彼自身と彼の会社（モントル・ジュルヌSA）は、スイスの時計業界において安定した力を持ち、独立系時計メーカー特有の緩慢ながら有意義な成長を続けてきた。しかし、昨今の時計業界の盛り上がり（そして顧客のブランドに対する飽くなき需要）にもかかわらず、ジュルヌにはひとつのシンプルな真理がある。それは「変わるものと同じくらい、変わらないものがある」ということだ。ジュルヌにとって成長とは、“拡大”よりも“革新”を意味するのである。

　見学を始めるにあたり言っておくが、この記事は長く、かつ詳細にわたるので、部分的に読むことをおすすめしておこう。多くの場合、ブランドは製造現場のほぼすべてを取材するために時間を割くことができなかったり、機密のため非公開だったりするものだ。しかし今回の取材にあたり、F.P.ジュルヌはこの春先の2日間、本記事のために惜しみなく門戸を開いてくれた。

本社と旧市街のマニュファクチュール
生産数が増加しないからといって、何も変わっていないと揶揄することは、F.P.ジュルヌがジュルヌたる真髄を見逃すことになる。ジュルヌは、何世紀にも遡る時計製造のプリンシプル（原理原則）に革新をもたらしながら、製造技術を融合させ、過去の偉人たちと未来の可能性をつなぐ存在として歩を進めている。彼のヒーローであるアンティード・ジャンヴィエ（Antide Janvier）、アブラアン-ルイ・ブレゲ（Abraham-Louis Breguet）、ジャン-アントワーヌ・レピーヌ（Jean-Antoine Lépine）、そして師であるジョージ・ダニエルズ（George Daniels）の面影さえも、ジュルヌの作る時計には窺えるのだ。

　多くの独立系時計メーカー（および一部の大手ブランド）がさまざまな外部サプライヤーに依存しているのとは異なり、ジュルヌの機械式時計は、ほぼすべての部品が自社製造されている。レ・カドラニエはF.P.ジュルヌのダイヤルを製造しているだけでなく、ほかのブランドのダイヤル修復（フィリップスのこの記事を参照して欲しい）や現行モデルのダイヤル製造も手がけている。現時点でF.P.ジュルヌが製造していない部品は、風防、ヒゲゼンマイ、受け石、脱進機の一部、ストラップのみである。エレガントの電子回路もスイス国内で製造されている。しかし、この解説については別の機会に譲ろう。

F.P. Journe Headquarters entry
F.P.ジュルヌ本社では、1855年にC.L.デトゥーシュが製作し、ラ・ショー・ド・フォンの国際時計博物館が3年かけて修復した素晴らしい天文時計が出迎え役を務める。背景には故ジャン＝クロード・サブリエ（Jean-Claude Sabrier）の膨大な蔵書が収められている。

F.P. Journe Clock detail
Clock
FP Journe Headquarters
本社入り口のラウンジ。

　需要の増加以外にも、この10年で起こった大きな変化は数えきれないほどある。2015年のマニュファクチュール訪問を振り返ってみると、まず目に飛び込んでくるのは、2006年以来メゾンの主力であったアイコニックなソヌリ・スヴランの製造が終了したことだ。フランソワ・ポール（François-Paul）自身が2018年、（当時）彼らがつくる最も複雑な時計が特別とされた理由のひとつに、わずか50本強というその限定生産数にあるとの判断から、このモデルを2019年に製造中止としたのだ。

　この製造中止はひとつの収益源を絶つ代わりに、アストロノミック・スヴラン（私がHands-On記事を執筆したなかでもっとも複雑な時計のひとつ……、とまで言わないが）やFFCのようなほかの複雑モデルへの扉を開いた。このような時計は、ジャンヴィエやブレゲ、ともすればダニエルズの想像の域をも超えているのではないだろうか。同時にこのような時計は、極限に近づくためにCNCマシンのような近代的な工業生産技術を採用したからこそ可能となったのだ。そうでなければ、このブランドの総生産本数に説明がつかないだろう。しかし、彼の時計をつぶさに観察すると、（適切に介入する）手作業と、（必要に応じた）工業化のバランスに対する理解と対策が、ほかの伝統的な独立系メーカーが到底及ばないようなスケールで行われているのが見て取れる。

F.P. Journe Library
F.P.ジュルヌが2015年のオークションで全273ロット（約1000冊）を計76万スイスフラン（当時のレートで9560万円）で落札した、国際的な時計専門家であり著名な歴史家であるジャン＝クロード・サブリエの著作の蔵書コレクション。

F.P. Journe Sketch
F.P.ジュルヌのサインと日付入りのスケッチ。右下はオクタ・カレンドリエ、左は初代クロノメーター・ア・レゾナンス。

　手作業は喜ばしいのことに、いまでも必要とされている。ジュルヌは価格の割にムーブメント仕上げは最高とは言えない、という時計コレクターの批判をよく耳にする。実際そのとおりだ。ジュルヌはあっさりと認めるだろう。しかしそれは、その分野に力を注いでいないからにほかならない。その代わりに、時計製造の革新に時間と資金と人手を費やすことを選んだのだ。もちろん、手作業による仕上げも行っているが、その目的は、デュフォーやレジェップの二番煎じのような存在になることではなく、ジュルヌをジュルヌたらしめるためなのである。

　F.P.ジュルヌはスイスの工場で約150人雇用している。しかし、先に述べたふたつの非常に複雑なモデル（アストロノミックとFFC）を組み立てることができるのは、社内ではわずか3人（F.P.ジュルヌ自身を含めて4人）しかいない。しかし、ジュルヌは常に革新を続け、新たな挑戦をチームに課している。フランソワ・ポールの歴史的な快挙の一部は、毎年新しいムーブメントを作ることにある。そのような作品を作り出すためには、ジュネーブのシナゴーグ通りにある本社に出勤し続けなければならないが、そこはジュネーブのモントル・ジュルヌを訪ねるほとんどの人が目にする場である。建物内部は前回2015年の訪問時とほとんど変わっていない。ブランドに対する需要がどれだけ増えても、核となる部分は変わらないというのはある意味安心できる。

ブリューウォッチ（Brew Watches）とWorn & Woundが、3度目のコラボレーションを実現した。これまでにリリースされていたメトリック クロノの特別なレギュレーターダイヤル仕様は遊び心のあるカラーリングで好評を博したが、今回の新作は日中は落ち着いた雰囲気を持ちつつ、夜には大胆な変化を見せる仕上がりとなっている。

カルティエスーパーコピー時計代引き 激安新作メトリック クロノ レギュレーター ルミント（Metric Chrono Regulator Lumint）は、2023年にジェームズ・ステイシーが取り上げた前回のコラボモデルと基本的な仕様を共有している。これまでのメトリック クロノと同様、レギュレーターダイヤルバージョンも、角が丸みを帯びた36mm径のスクエアケースとケース一体型のブレスレットを備えている。ヘアライン仕上げが施されたステンレススティール製のコンパクトなケースで、ラグ・トゥ・ラグは41.5mm、厚さは10.75mmと、非常にスリムなプロポーションを持つ。

内部にはセイコーインスツル製のVK68 メカクォーツ クロノグラフ キャリバーを搭載しており、レギュレーターデザインはムーブメントの24時間表示インダイヤルを活用、AM/PMの表示で時間を読み取りやすくしている。時刻の読み取りには多少の慣れが必要だが、目盛りが明確に配置されているため、すぐに理解できるだろう。分針は通常のセンターにあり、メカクォーツムーブメントの特性上、クロノグラフの針は作動時にスムーズにスイープし、リセット時には機械式のように瞬時に戻る。時間計測はバッテリー、IC、クォーツクリスタルによって制御されている。

これまでのモデルに見られた鮮やかな色彩は一新され、黒と白のモノクロームな配色へと変化。ダイヤルの暗色プリントは、ガンメタルからブラックへと変更されたインデックスや針と組み合わさり、ブリューのこれまでのクロノグラフのなかでも最も視認性の高いデザインとなっている。さらにガンメタルカラーのプッシャーがこのモノクロームの統一感を強調し、洗練された仕上がりを演出している。そしてモデル名からも推測できるように、これは単なるホワイトダイヤルではない。時刻表示用のインダイヤルを中心に、同心円状の繊細なパターンが施されている文字盤全体が実は蓄光仕様となっており、暗闇では時計全体がブルーの光を放つという大胆な特徴を持つ。

ブリュー×Worn & Woundにょるメトリック クロノ レギュレーター ルミントの価格は549ドル（日本円で約8万2000円）。限定500本のみの販売で、今年6月からの出荷を予定している。現在、Windup Watch Shop にて予約受付中だ。

我々の考え
ときには時計にもファンサービスが必要だ。このモデルはまさにそれを体現している。ブリューウォッチが蓄光ダイヤルを初めて試したのは昨年9月のレトログラフ ルミントだった。その後の反響を見ればこの種の蓄光ダイヤルが現在のトレンドであることは明らかであり、おそらくこの試みは成功を収めたのだろう。Worn & Woundとのコラボレーションによるユニークなレギュレーター仕様のレイアウトと、同心円状のパターンを持つダイヤルデザインが融合し、このメトリック クロノ レギュレーター ルミントは暗闇での視認性を武器に、ほかにはない個性を発揮している。

そしていつものように、このモデルも幅広い手首サイズに適した絶妙なケースサイズを備えている。特に評価したいのは、新たに採用された（おそらくコストもかかっているであろう）蓄光ダイヤルを搭載しながらも、販売価格が2年前のコラボモデルと同じ549ドル（日本円で約8万2000円）に据え置かれている点だ。デザインだけでなく、価格設定もクールである。

これまでのレギュレーター3部作のなかには自分にとって完璧なカラーリングはなかったが、今回のモデルは非常にクリーンな印象を持つ。ブリューの多くのモデルに見られるレトロ調のポップなカラーデザインとは一線を画し、このモデルの持つ硬派で洗練された雰囲気は、むしろ新鮮に感じられる。情報量は適度に多く、見ていて楽しいが、デザイン全体には抑制の効いたバランス感があり、それがまた魅力的だ。正直かなり気に入っている。

基本情報
Lumint Metro Chronograph Activated
ブランド: ブリューウォッチ×Worn & Wound
モデル名: メトロ クロノ レギュレーター ルミント

直径: 36mm
厚さ: 10.75mm
ケース素材: スティール
文字盤色: ホワイト/夜光
インデックス: アプライド
夜光: たっぷりと
防水性能: 50m
ストラップ/ブレスレット: スティール製

ムーブメント情報
キャリバー: セイコーインスツル製 VK68 メカクォーツ
機能: 時・分・秒表示、クロノグラフ

価格 & 発売時期
価格: 549ドル（日本円で約8万2000円）
発売時期: 予約受付中、出荷は6月から。
限定: 500本限定

“LV イニシャル”主役のメンズアイテム
バケットハット・オンリー LV 79,200円
バケットハット・オンリー LV 79,200円
ルイ・ヴィトンコピークールな印象の「バケットハット・オンリー LV」は、メゾンを象徴する“LV イニシャル”の刺繍を正面にあしらった帽子。ストリートウェアを彷彿させる抜け感あるシルエットながら、洗練された雰囲気に仕上げた。素材にはコットンを使用しており、快適な被り心地となっている。

時間の流れを表現したリバーシブルベルト
ベルト・LV ディメンション サンセット 40MM リバーシブル 105,600円
ベルト・LV ディメンション サンセット 40MM リバーシブル 105,600円
「ベルト・LV ディメンション サンセット 40MM リバーシブル」は、両面をモノグラムキャンバスで仕立てたベルト。裏と表のカラーは、日の出や日没の美しい光景を表現した。1日の時間の流れのイメージは、バックルのグラデーションにも落とし込んでいる。

LV イニシャル×モノグラム・フラワーのマネークリップ
マネークリップ・モノグラム ロウ 57,200円
マネークリップ・モノグラム ロウ 57,200円
さらに、LVイニシャルを大胆に取り入れたスティール製のマネークリップもラインナップ。イニシャル部分にはモノグラム・フラワーをあしらい、華やかなアクセントを加えた。ポケットにすっきり収まるコンパクトなサイズ感も魅力だ。

シンプルなソックスも
ソックス・オンリー LV 38,500円
ソックス・オンリー LV 38,500円
そのほか、シンプルなデザインのソックス2種も登場。足首にLVイニシャルをあしらった「ソックス・オンリー LV」と、起毛素材にモノグラムを施した「ソックス・モノグラム スポンジ」を展開する。

【詳細】
ルイ・ヴィトン新作メンズアクセサリー
販売店舗：ルイ・ヴィトン ストア、公式オンラインストア
展開アイテム：
・バケットハット・オンリー LV 79,200円
・ベルト・LV ディメンション サンセット 40MM リバーシブル 105,600円
・マネークリップ・モノグラム ロウ 57,200円
・ソックス・オンリー LV 38,500円
・ソックス・モノグラム スポンジ 41,800円

【問い合わせ先】
ルイ・ヴィトン クライアントサービス
TEL：0120-00-1854

シャネルの卓越したクリエーションに着目
le19M x Laurent Poleo-Garnier
le19M x Laurent Poleo-Garnier
スーパーコピー「ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム トーキョー」は、シャネルのファッションとインテリアの中心を担うアトリエ「le19M(ル ディズヌフエム)」によるエキシビションだ。2023年のセネガル・ダカールに続く国際的なエキシビションとなる本展では、これまでにない規模感で、シャネルが誇る技を紹介していく。

インスタレーションを通じて知る“技術”
le19m x Jonathan Llense
le19m x Jonathan Llense
会場は全3章で構成されており、「le19M」が持つ唯一無二の技術に迫る章では、建築家・田根剛率いるATTAが手がけたインスタレーションを展開。クリエーションに必要な原材料や道具、サンプルからはじまり、作品が徐々に完成へと近づいていく過程を知ることができる。

また日本とフランスの約30人の職人やアーティストによる作品を集めた章では、没入型の体験を提案。映画監督の安藤桃子や、東京とパリを拠点に活動するデザイナー・緒方慎一郎らがキュレーションを務めている。

刺繍アトリエ「ルサージュ」アーカイブも
le19m x Camille Brasselet
le19m x Camille Brasselet
さらに、シャネルを象徴する刺繍やツイードにフォーカスした章も。1924年に設立された刺繍アトリエ「ルサージュ(Lesage)」の100周年を記念して、その歴史を振り返るだけでなく、これまでの印象的な作品もあわせて公開される。

開催概要
エキシビション「ラ ギャルリー デュ ディズヌフエム トーキョー」
会期：2025年9月30日(火)〜10月20日(月)
会場：森アーツセンターギャラリー、東京シティビュー
住所：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 52F
観覧料：無料