「愛しのセッター」レッドウィング

ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝMODS LASER 10EYE(SKULL) (11587001) B-FH　定価32,000.-
この製品はﾒﾝｽﾞｻｲｽﾞのみの展開品。

写真のﾌﾞｰﾂは、2006年の秋に発売された限定ﾊﾞｰｼﾞｮﾝで、1919Z(10ﾎｰﾙのｽﾁｰﾙﾄｩｰﾌﾞｰﾂ)のﾋｰﾙ部に、ﾚｰｻﾞｰでｳｲﾝｸﾞｽｶﾙの彫刻が入った製品。
ｼｮｯﾌﾟの話によると、当初はつま先部分にﾀﾞﾒｰｼﾞ加工がされる予定だったらしいが、ﾌﾟﾚｰﾝなまま発売されたとの事。個人的には、どんな商品でもﾀﾒｰｼﾞ加工はｷﾗｲな部類の人間なので、ﾌﾟﾚｰﾝのままで良かったと思う次第。

実のところ、この製品を買うまでﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝは知ってはいたが、買ったことがなかった。
まずその理由としては、ｿｰﾙの張替えができないこと。貧乏学生だった頃は、高額な物なのに履き捨てのｲﾒｰｼﾞはどうしても合わなかった。ちなみにﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞはｿｰﾙの張替えが可能。
次に、ｲｴﾛｰｽﾃｯﾁ(Zｽﾃｯﾁ)の荒さというか、縫い目の間隔が、どうも好きになれなかった。
これもﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞと比較するとだが、ごく普通のﾐｼﾝｽﾃｯﾁのﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞに違和感を感じなかった為、ﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞの方が好きになったんだと思う。しかし、百聞は一見にしかず、論より証拠で、ともかく今回だけは、なぜかﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝを購入する気になった。
8ﾎｰﾙの1460も考えたが、通は10ﾎｰﾙを履くらしいとの書き込みもあり、定番ならいいかと思った次第。一番の理由としては価格が格安だった点が大きいが･･･。(^_^;)

ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝのﾌﾞｰﾂはﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞと同様で革が馴染むまで、結構硬い。
しかし、ｸｯｼｮﾝ性が高いｿｰﾙを使用しているので、履き慣らすとﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞより快適なﾌﾞｰﾂとなるようだ。まだ、さほど履いた訳ではないが「案外、良いじゃん」といった印象。

※ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝについて、少々。
ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝは、通にいわせると「Dr.ﾏｰﾁﾝ」と言うらしい。まあ、ﾌｧｯｼｮﾝ製品はｶｯｺｳから入るので仕方がないが･･･。ﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞも「ｾｯﾀｰ」って呼ばれるﾓﾃﾞﾙがあるから同じかも知れない。

一目でDr.ﾏｰﾁﾝとわかる色は、oxblood(濃赤色)が有名。ﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞもｱｼﾞｱ向けの8875は、赤っぽい茶色の「ｵﾛ･ﾗｾｯﾄ」が有名なところなど同じような点がある。
また、ﾄｩ部分の丸みを帯びたｼﾙｴｯﾄ、ｲｴﾛｰのｽﾃｯﾁ(Zｽﾃｯﾁ)、AirWairと入ったﾋｰﾙのﾀﾌﾞ、そしてｴｱｸｯｼｮﾝｿｰﾙなどは独自性のあるところ。その他ではﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝはUKｻｲｽﾞ展開なので、ｲｷﾞﾘｽやﾖｰﾛｯﾊﾟを意識できることも楽しい。

ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝの代表的なﾓﾃﾞﾙは、8ﾎｰﾙ(ｴｱｱｲﾚｯﾄ)を持つ1460という製品。「1460」という商品は、1960年4月1日にできたことからつけられた名前である。
またﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝには、ﾎｰﾙの数が、8・10・12・14・20のﾓﾃﾞﾙがあり、それらに共通するのだが、靴紐を正面から見て一文字になるように結んで、きつく締めて履くのがかっこいいらしい。
事実、ﾎｰﾙ(穴)の数が多いﾌﾞｰﾂは、上の穴を2とか3つほど開けて、紐をくるぶしに一周回す履き方をすすめている。それと紐の色を変えて履くのもおすすめになっている点などは、ﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞよりﾁｮｯﾄばかりｵｼｬﾚな感じがする。確かに定番である1914Zの14ﾎｰﾙの白いﾌﾞｰﾂは、ﾐﾆｽｶｰﾄの女の子がこの様にして履くとｶｯｺｲｲ。

私の印象だが、ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝというとﾗﾊﾞｰｿｰﾙが有名なｼﾞｮｰｼﾞｺｯｸｽと並んで、ｽｷﾝﾍｯﾄﾞやﾊﾟﾝｸﾛｯｸ系の人に熱狂的なﾌｧﾝがいるﾌﾞﾗﾝﾄﾞのｲﾒｰｼﾞが強い。
もともとは、1960年代に郵便局員や工場の労働者、建築作業員、警察官などといったﾌﾞﾙｰﾜｰｶｰの労働者層に、丈夫さや耐油性・耐酸性・耐摩耗性と、履き心地の良さから支持されたことから、売れ始めたﾒｰｶｰ。ここらあたりはﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞと同じような経過をたどっている様だ。
また、60年代の後半頃にｲｷﾞﾘｽﾛﾝﾄﾞﾝのｲｰｽﾄｴﾝﾄﾞで、ｽｷﾝﾍﾞｯﾄﾞｽﾀｲﾙにｼﾞｰﾝｽﾞｽﾀｲﾙのｷﾞｬﾝｸﾞが登場するのだが、彼らはﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝを履いていて、そのｽｷﾝﾍｯｽﾞたちが反社会的で荒っぽい事でも有名だったことから、現在のﾛｯｶｰにも、そのｽﾀｲﾙやｲﾒｰｼﾞの影響が少なからず受け継がれているんじゃないだろうか。

(参考にしたｻｲﾄ)ﾄﾞｸﾀｰﾏｰﾁﾝｼﾞｬﾊﾟﾝの公式ｻｲﾄ：http://www.dr-martens.co.jp/

　ｺｰﾙ･ﾊｰﾝ(Cole Haan)のｽｴｰﾄﾞﾀｯｾﾙ
　その昔、ｺｰﾙ･ﾊｰﾝは流行りましたねぇ。
　全体が細身の造りで、「かっこいいなぁ」って、
　思ったもんです。
　購入時期は忘れてしまいましたが、このﾀｯｾﾙも、
　多分、25年以上は経っていると思います。
　靴底は、ﾋﾞﾌﾞﾗﾑｿｰﾙ(Vibram sole)の仕様。
　価格は、当時、結構な値段だった記憶があり、
　3万円以上はしたと思います。

　まあ、靴はその時々で気に入った物を買うわけですが、かと言って、そればかり履くと、傷むかと思うので、ﾛｰﾃｰｼｮﾝして履く事になるのですが、仕事もしていると、ｶｼﾞｭｱﾙな物はどうしても、履く回数が少ない訳で、結局、長く持つ事になってしまいます。
　お引越しもした事が無いし、無理に捨てたりもしないので、数もだんだんと多くなっています。
我ながら、物持ちの良さには感心させられます。

ｺｰﾙ･ﾊｰﾝ（Cole Haan）は1928年にｱﾒﾘｶのｲﾘﾉｲ州ｼｶｺﾞで創業されたﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ。
　※参考にさせていただいた、ﾒｰｶｰｻｲﾄ：http://www.colehaan.com/jp/
ｺｰﾙ･ﾊｰﾝは1928年にﾄﾗﾌﾄﾝ･ｺｰﾙ（Trafton Cole）と、ｴﾃﾞｨ･ﾊｰﾝ（Eddie Haan）によってｼｶｺﾞを拠点に創業されました。創業の当初は、紳士靴のみを扱っていました。
現在は、ﾅｲｷの子会社になっており、拠点をﾒｲﾝ州ﾔｰﾏｳｽに、ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰをﾆｭｰﾖｰｸに置き、男女向けの衣料品や革製品などを取り扱っています。

　当時は、ﾄｯﾌﾟｻｲﾀﾞｰに代表されるﾃﾞｯｷｰｽﾞが
　世の中にたくさん出ていた時代なので、ﾋﾞﾌﾞﾗﾑｿｰﾙが
　とても新鮮に感じたものです。

　ﾋﾞﾌﾞﾗﾑｿｰﾙ(Vibram sole)の意味は、国語の辞書等
　によると、「突起のあるゴム製の靴底」とあります。

　ﾋﾞﾌﾞﾗﾑｿｰﾙの名前は、そもそもビブラム社の登録商標
　のVibramからきています。

　ﾋﾞﾌﾞﾗﾑ社は、ｲﾀﾘｱ人登山家のｳﾞｨﾀｰﾚ･ﾌﾞﾗﾏｰﾆさんによって1937年創立された会社です。
　もともと登山家だった経験から軽さ･耐久性･機能性･安全性の高い靴底をﾃｰﾏに研究しており、
　1945年、K2の初登頂に成功した事を契機に、北ｲﾀﾘｱ地方のｱﾙﾋﾞｯｻﾞｰﾃに工場を設立し、現在に至っています。
　確か会社には、見学のｺｰｽがあったと記憶しています。

　ASBEEで、前回購入した靴紐を何種類か購入。

　もともとﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞの純正の紐は扱い店も少なく、
　普通は、似たような色のニセ物？を選択するしか
　ないと諦めるのだが、全く別物を通すのもありだ
　と感じた次第。

　革紐もﾁｬﾚﾝｼﾞしたのだが、ノビがひどく、
　へたりも目立つので、やはり合成繊維物が
　良いようです。
　　
　新しい紐に変更。
　純正よりしなやかな点がいい。

革の紐を通していたけれど、少し伸びてきたので、新しいものに変更する事にしました。
たまたま年末の売り出しの時に、ASBEEでナイロンの紐があったので購入。
品質から考えて、￥525.-は許せる範囲。

ﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞの純正は、しっかり締まるものの緩ませにくい傾向があるが、今回、入手した物は、
締めたり緩めたりが、容易にできる。

別の色もあったので、次回、購入してみようかと思っている。
気づいた事だが、最近になって、またﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞ系統のﾃﾞｻﾞｲﾝのﾌﾞｰﾂが色々とでてきたように
思うのは、私だけだろうか。
ﾎｰｷﾝｽやら･･･などが並んでいたが、どれも同じようなﾃﾞｻﾞｲﾝ。
まあ、価格だけ考えればお値打ちな品物なんだろうが、ﾊｯｷﾘ言ってﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞのﾊﾟｸﾘ商品だから悲しい。

　RW-8185に新しい革製のﾋﾓを通してみました。
　ｸﾂの色が真っ黒でないので、
　普通のﾋﾓ(ｲｴﾛｰｺﾝﾋﾞ)は、ﾁｮｲ合わない気がする。

　ただ、革製のﾋﾓは、結んでいく時にｳﾗ･ｵﾓﾃが
　あるので、意識しながら丁寧に通していると、
　結構時間がかかるように感じる。
　ﾁｮｲﾄ、面倒かも･･･。

　2011.04.01報告
　右のRW-2880のｼｭｰﾚｰｽは、当初、120㎝であったが、
　約1年半の経過で測ったところ、130㎝に伸びてました。
　
　革のﾋﾓのいい点は、しっとり感のある締め心地。
　良くない点は、革ﾋﾓの表面が荒れてくることと、
　やっぱり、伸びる事なのかな。

　　　　　　↓革紐の使用開始直後　　　　　　　　　　　　↓約1ヶ月半の使用後
　
※09.07.13に追記した「革のシューレースは、本当に良いか?」の事後報告。
　レッドウイングのシューレースの指定標準サイズは、
　3-5は、30-36インチ、6-7は、45-54インチ、8-10は、63-72インチとされているが、
　ナイロン製の純正(93509)シューレースの長さは、48インチ(約122㎝) ￥630.-。

　今回、ABCマートの120㎝の革紐 ￥650.-を
　試しているが、ナイロン紐と比べると、明らかに
　締まりは緩いが、弾力性がついたように感じる。
　あえて言うなら、しっとりと締まる感じ。
　キッチリ締めたい場合には、革は向いていないが、
　そうでなければ、お薦めかも。
　それより、色がそろったので、見た目の印象が良い。
　当然、革素材なので伸びると思った。(07.13の意見)　

※09.09.04現在の紐の状況について。
　革紐の長さは、120cmだったものが、約1ヶ月半で126cmとなり、約6cm伸びた。
　当初、硬めだった紐の革も、予想通り柔らかくなってきたし、伸びもでてきた。
　革だから仕方がないが、初めのうちは裏表の色が気になったので、ヒモの通し方を意識したのだけれど、今は、落ち着いてきたので、標準の通し方と結びに戻してあります。

以前紹介した、サイドゴアブーツRW-2143の色違い。
ﾚｯﾄﾞｳｲﾝｸﾞ公式ｻｲﾄでは、1995年に国内で正式に販売した実績があると紹介されています。並行物については情報がなく詳細は不明。
前回の物より年代が新しい分、こちらのモデルの方が赤系色が強い。しかし、いい色してますなぁ。
これは、ヒールのリングも小さめの輪にしてある。
もともと、シューズを履く時に踵を引っ張る為の用途の輪なのだが、前回モデルでは輪が大きくて、少し不自然だった。
それに何かに引っかかる可能性もあり、気になっていたのだが、見た目も機能もこちらは丁度良い。

(参考)
ﾒｰｶｰ公式ｻｲﾄ:http://www.redwingshoe.co.jp/　

　時代は、1980年代の初め。
　time-table project のタッセルスリッポン。

　タイプは、ナチュラルレザー・タッセルスリッポン。
　品名の表現方法が懐かしい。
　たしか、これを購入したのは、Men's BIGIだったと思う。

　当時の企画物など世の中にさほど長くは存在しないだろう
　から、知っている人が、果して何人いるだろうか。

以前、Grassのドレスシューズを紹介したが、同時代の靴。
素足に履くスリッポンや、デッキシューズが流行った時で、今で言うマリンスタイルやリゾートスタイルが、雑誌や街中でよく見られた。
シューズの製法は、グッドイヤーウェルト製法。
ナチュラルカラーのアッパーに、薄めのミッド、タッセル特有の房が特徴。革はたいへん柔らかくソフトな包み心地。
ただ、ナチュラルレザーは着色されていない分、革の素性により、色の経年変化に影響がでやすい。
勿論、ﾊﾟｰﾂにより使う革が違うからムラにもなり易い。
アウトソールは、リゾートでもホテル等の社交場に対応できるドレスタイプの積層革のソールが付けられている。

例え話しをするなら、どこかのリゾートで石田純一が、
「ジャケットスタイルに素足で履いている靴」を想像してもらうのが、いちばん靴の素性の雰囲気に近いと思われる。

フォスターで購入のシューズ
担当の教授が、面倒見のいい(小うるさい)タイプだった事もあり、たまたま着用する服装についてもいろいろ指導されたので、ジャーミンストリートのショップで夜の食事会に履く靴を調達。まあ招待される側だったから･･･仕方なし。

以前、鞄を購入した記憶があったので確かフォスターだったと思うが、お店に連れて行ってもらい、準礼装の夜会だったので、エナメルのストレートチップを選択。
思えばその日がイギリス人女性との初めてのダンスだった。
価格は当時、安い物でもUSドル換算で約250?ドル～だったか。ﾁｮｯﾄ記憶が曖昧。
(1980年頃、当時1$→円220の時代)
店員がオリジナル品は物がいいと言っていたが、どの店にも同じようなモデルが存在した。オールド･ボンド･ストリートの他の店でも同じ?に見える仕様の物があった。

語学力を生かして･･･いろいろとショッピングもできたらよかったのだが。知識も勇気もなかった。
恥ずかしながら、今思えば無知な学生時代が懐かしい。

イギリスの店には、超高級な店(ジョンロブ、ダンヒル、チャーチ等etc.)があるので、いい気になってたら大変な散財をする事になってしまう場合がある。もし、足型をとったりでもしてたら、普通、一足、20万～30万円の靴となってしまうのはざらにある。
私はどこかで聞いた事があるﾒｰｶｰだな程度の知識しかないので、「日本人、金持ってるぞ」って見栄をはって、言われるがままに購入してしまった事だろう。当然、それなりの品質や価値があるから高額なのだが。
それにしても当時イギリスで買う靴は値段が高かった。　

　スニーカーは何を持ってるの?と質問をもらいましたので、
　私の好きな old 物を、２点ほどアップ。
　どちらも３０年近く前の物ですが、キャンパス生地の製品
　でも長く持ってると、やはり愛着が湧いてくる。

　一つは、ご存知、黒のコンバース。当時は、お洒落だ
　と思って、ジャケットにも合わせて履いた記憶がある。
　今ならすごく変だと思うが･･･。そういう時代だった。

　もう一つは、トップサイダーのオックスフォードデッキ。
　当然、紺色。少しあせてきた時の色が、最高だと思う。
　当時の生地はキメも細かく、繊細な印象。そこがいい。

　トップサイダーのデッキは、1935年にマサチューセッツで
　ポール・スペリーという人がスリットソールを作ったのが
　始まり。ペットのテリア犬の足の裏をヒントに、波型の
　スリットを発明した事で有名。

情報によると、ビームスが、09年春夏シーズンより、過去の名品を復刻させているらしい。
流行することは無いと思うが、中年世代が再び時代を繰返そうとしているのだろうか???

その昔、ラコステのポロに、フィラとかファーラーのパンツ、それにデッキシューズって組合せ、
流行りましたねぇ。　その時代のハマトラやサーファーって言葉も懐かし～い･･･。(^_^;)